Чуфут-кале. Когда Крым был караимским

Если в Крым вы приехали не только для того, чтобы погреться на солнце, но и с желанием изучить культуру полуострова, то упоминания пещерных городов вам не избежать. В любой точке южного побережья или вблизи Севастополя/Симферополя, стоит вам подойти к зазывалам-экскурсоводам, как те тут же предложат дневной тур в Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-кале или по более диковинным направлениям. А направлений хватает!

Пещерные города полуострова являются символом Крыма наряду с Ласточкиным гнездом и Херсонесом (если не брать в расчет море и чебуреки, понятное дело). Эти города давно уже по праву заслужили статус объектов всемирного культурного наследия и, если бы не нынешнее положение Крыма, получили бы его. Однако, сегодня UNESCO связан по рукам и ногам и вряд ли сможет пойти против европейской бюрократии.

При этом, в списке кандидатов на включение Чуфут-кале и Мангуп значатся не первый год. Увы, не всегда возможно развести политику и культуру по разным углам.

Вид на долину со стороны Плато Бурунчак
Вид на долину со стороны Плато Бурунчак

Так что же такого в этих городах?

Ну, для начала — история. За полторы тысячи лет Чуфут-кале (меняя названия) успел побывать и в составе Византии и под Золотой ордой и в составе Российской Империи. Что уж говорить про последние 30 лет, когда город, вместе со всем полуостровом, трижды сменил «адрес прописки»!

Его захватывали, его выкупали. Он успел пострадать от чумы, он выдерживал многодневные осады, а во время Второй Мировой вообще стал партизанским городом-убежищем. Самое удивительное, что, пережив все напасти, до нашего времени город неплохо сохранился.

Кстати, опустел Чуфут-кале сравнительно недавно. В 1783 году Екатерина II отменила закон, ограничивающий караимов в выборе места проживания, после чего они, буквально за несколько десятилетий, покинули город, расселившись по территории полуострова. Ну а последние жители покинули город в конце XIX века.

Здание сохранившейся караимской кенассы XVIII века
Здание сохранившейся караимской кенассы XVIII века

Чуфут-кале в переводе с крымско-татарского означает буквально «Еврейская крепость». С тюркского — банальнее. «Парная (двойная) крепость». Впервые город упоминался в 1254 как Кырк-Ер, что примерно означает «Очень укрепленный город».

С названиями история тут вообще интересная. Если на углубляться в переводы, названия крымских достопримечательностей звучат как песня. Все эти Эски-Кермен, Мангуп-кале, Орта-Капу, Дюрбе... Слышишь их и погружаешься в восточную сказку, окруженный коврами и фонтанами. На деле же, все эти названия давались по принципу «что вижу, то пою». К примеру, Биюк-Капу, центральный вход в крепость, на русский переводится просто как Большие ворота.

Восточные, Большие ворота — центральный вход в Чуфут-кале
Восточные, Большие ворота — центральный вход в Чуфут-кале

Дорога в город

На сегодняшний день попасть в Чуфут-кале можно двумя путями. Первый, с восточной стороны, скорее подойдёт для туристов-походников, подъехать сюда на транспорте не получится. Второй, более доступный, начинается от автостанции Бахчисарая. Оттуда до начала подъема в гору (которого не избежать ни там, ни там) нужно пройти около 5 километров. Вы можете пройти их пешком, но если много ходить вам не хочется, можно доехать и на маршрутке.

До конечной станции можно не доезжать, лучше выйти у Ханского дворца, ещё одной важной точки для Бахчисарая. Про него на Альтораме обязательно будет отдельная статья, не хочется смешивать всё в одну кучу...

От Дворца до входа на территорию Чуфут-кале — не больше полутора километров. Дорога идёт через старые районы Бахчисарая, постепенно сужаясь из-за отвесных скал, которые становятся неотъемлемой частью ландшафта. Некоторые дома, которые вы увидите по пути, в этот ландшафт вписаны: зачастую хозяева домов используют скалы в качестве одной из опорных стен дома.

Выйдя из города, вы попадете на большую площадь, последний участок асфальтированной дороги, куда ещё доезжают туристические автобусы. Здесь можно перекусить, забежать в магазин, посидеть в ресторане с видом на горы и именно отсюда начинается подъем наверх. Подъем немаленький, высота плато, на котором расположился город — около 500 метров над уровнем моря, из них от Бахчисарая наверх — около 300.

Кстати, многочисленные подъемы и спуски — одна из причин приезжать в Крым не в сезон. Летом солнце может нагревать воздух до внушительных температур, мало совместимых с прогулками. А карабкаться в горы, да ещё и под палящим солнцем — мало того, что не комфортно, это может быть опасно. И всё же, даже в мае, купите бутылку воды в дорогу.

На самой площади задерживаться незачем. Вы можете подняться на смотровую площадку в её южной части, но не скажу, что виды оттуда чем-то уступают тем, что будут со стороны самой крепости. Ищите взглядом дорожку, уходящую в лес, она будет справа по направлению движения. Отсюда и начинается подъем.

Успенский Анастасиевский монастырь
Успенский Анастасиевский монастырь

Успенский Анастасиевский монастырь

Одна из достопримечательностей, на которую стоит обратить внимание по дороге — пещерный Успенский монастырь.

Искать его не придётся, он расположен прямо по пути, метрах в 500 от начала подъема. Сам монастырь разделён на два здания. Одно находится в низине, оно представляет ценность скорее для верующих. Второе — более примечательное, вырублено в скале.

Удивительно, но на сегодняшний день нет единого мнения ни о возрасте, ни о происхождении монастыря. Одни историки утверждают, что основан он был чуть не в VIII веке, но позже был заброшен. Другие — что не было никакого запустения, просто действовать он стал позже, уже в XIV. Как бы то ни было, но значение монастыря в период XIV-XVIII сложно переоценить. Оставшись действующим во времена правления турков, он на 300 лет стал оплотом православия в Крыму.

За всю свою историю монастырь многократно перестраивался и изменялся. Во времена Крымской войны здесь находился военный госпиталь. В 1921 году, когда к власти пришли советы, монастырь был упразднен, а священники — расстреляны. Во время Второй мировой в здании вновь открылся госпиталь, позже ставший психоневрологическим диспансером.

После 1993 года монастырь опять перешёл под церковное управление. Сегодня он частично открыт для посещения туристами, а закрытая часть является крупнейшей в Крыму по численности послушников.

Ущелье Мариам-Дере и старая дорога

Сразу за монастырем начинается подъем в гору по старой караимской дороге.

«Старой», в данном случае, — это совсем не фигура речи. Караимы освоили долину Мариам-Дере ещё в XV веке, а спустя 100 лет сюда пришли мусульмане. В итоге, дорога стала своеобразным символом объединения трёх мировых религий.

За скромными белыми воротами, возле могилы Гази-Мансура, располагалась мусульманская обитель. На вершине балки, в месте под названием Иосафатова долина — караимский некрополь, ну а про православный монастырь вы уже прочли выше.

Сложно сказать, какая из конфессий (или все они) принимали наибольшее участие в мощении пути наверх, но факт того, что дорога и спустя почти 5 столетий сохранилась в отличном состоянии — на лицо! Особенно, если сравнивать с тем, во что за сезон превращается российский асфальт...

Чуфут-кале. Когда Крым был караимским.
Примерная схема старого города

Вход в город

Как я уже писал выше, дорога, по которой в город заходит большая часть туристов, хоть и более доступна, но не является для города центральной. Формально основными воротами Чуфут-кале являются именно Восточные ворота (15). А входная группа, через которую мы попадаем в город (7) носит название Малых (потайных) ворот. Но, кроме доступности, этот вход примечателен и ещё одной деталью. Дело в том, что именно тут располагаются самые ранние караимские «строения».

Ещё до того, как жители научились строить капитальные дома, они предпочитали жить в домах пещерных. В современном Крыму осталось множество таких поселений. Более того, нечто подобное можно увидеть даже во Франции (в городе ЛеБо-де-Прованс). В Чуфут-кале такие дома представляют из себя многоуровневые, вырубленные в мягком песчанике, помещения. Часть из них использовалась для хозяйственных нужд, часть — для проживания. На территории комплекса есть даже вырубленный в скале колодец, спасавший жителей во время осады.

Пещерные города в основании стен Чуфут-Кале
Пещерные города в основании стен Чуфут-Кале

Осадный колодец Чуфут-Кале

Про колодец, пожалуй, стоит написать отдельную статью, настолько это необычное место.

Откопали его лишь в XX веке и, до некоторой степени, случайно. На дне археологи обнаружили крупный золотовалютный клад и кости животных. Кроме того, было очевидно, что колодец был засыпан жителями. Но почему? В долине не так уж много источников пресной воды...

По одной из версий, именно эти кости стали причиной страшного мора в Крыму и упадка Чуфут-кале. Несколько животных упали на дно колодца и, не имея возможности выбраться, остались гнить. Вода, впитав всё то, что от животных оставалось, стала смертельно-опасной для горожан. Но, дойдя до грунтовых вод, она стала представлять опасность и для всего полуострова.

Что было на самом деле, неизвестно. Колодец был обнаружен только в 1998 года, когда о нём уже никто не помнил. Слухи, домыслы, — вот, пожалуй, и всё, что осталось. Когда же начались раскопки, оказалось, что археологи наткнулись на нечто необычно. Стены колодца были исписаны и содержали рисунки. Структура колодца была не похожа ни на что, виденное прежде. Предназначение, а тем более расположение его не укладывалось ни в какую систему...

Зато приобрели смысл предания караимов о виденных ими мистических войнах. Вроде как, они могли исчезать и появляться в другом месте. Или вообще быть в двух местах одновременно. Словно под землю уходили!

На улицах города

Большая часть Чуфут-кале сейчас — это руины, соединенные дорогой. Несколько сохранившихся строений — поздние, они относятся к периоду середины-конца XVIII века. Это уже упомянутые выше кирассы, а также Усадьба Фирковича, известного караимского литератора.

Из того, что дошло до нас в виде руин, интерес представляют тюрьма, часть оборонительных стен, погребальная камера и части дворцовых строений. На схеме ниже можно найти и их и ряд других наиболее значимых точек. Я не буду расписывать их по-отдельности, для этого одной статьи будет точно недостаточно.

Чуфут-кале. Когда Крым был караимским.

Вид на долину со стороны Чуфут-кале
Вид на долину со стороны Чуфут-кале

Дюрбе Джанике-ханым

Под конец, я хочу рассказать про наиболее сохранившуюся достопримечательность города. Речь пойдёт о мавзолее дочери Тохтамыша, Джанике.

Джанике — одна из ключевых фигур для Крымского ханства. Дочь Тохтамыша сыграла важную роль в обособлении ханства от Золотой орды, поддержав хана Хаджи Герея. Надо сказать, что влияние её в мусульманском мире было бесспорным. В 1416 году Джанике совершает паломничество в Мекку, что для сторонников ислама — важнейший знак. Кроме Мекки, она бывала в Дамаске, о чем писали летописцы того времени.

В 1420 Джанике-ханым стала, по сути, правительницей Чуфут-кале, а значит, и всей области. В 1437 году принцесса умирает и её имя тут же начинает обрастать легендами. Что только не писали в связи с её смертью! Например, что мавзолей дочери построил лично Тахтамыш, что, однако, маловероятно, так как он сам умер за 30 лет до гибели дочери. Были и более романтичные легенды, по которым Джанике погибла вместе с возлюбленным, ослушавшись родителей. Но проблема в том, что и её матери уже почти 30 лет не было в живых. Были и героические, рассказывающие о подвиге принцессы, до изнеможения таскавшей ведра с водой в город, умиравший от жажды...

И итоге, единственное, что известно более-менее достоверно, это то, что дочь Тахтамыша всё же умерла в 1437. Ну и то, что мавзолей в её честь был построен. На своде, внутри помещения, до сих пор сохранилась надпись на татарском.

Это — гробница великой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года

Мавзолей (Дюрбе) Джанике-ханым
Мавзолей (Дюрбе) Джанике-ханым

И уж совсем под занавес — немного практической информации.

Как добраться до Чуфут-кале?

Путь в Крым почти всегда начинается из Симферополя, прилететь в который можно из любого из городов России. Если же вы путешествуете на машине либо на поезде, то, минуя Симферополь, можно сразу проложить маршрут в Бахчисарай.

Из Симферополя до Бахчисарая идёт автобус, который отправляется от ж/д вокзала. На автобусе нужно доехать либо до станции «Староселье», если вы хотите сразу попасть к подножью горы, либо до автостанции, если решите идти пешком.

К сожалению, по состоянию на 2020 год, путь через Россию — наиболее удобный, а, зачастую, единственный возможный. Чтобы попасть в Бахчисарай с территории Украины или других стран, вам так или иначе придётся получать разрешения.

И, да, я говорю о том порядке въезда, который достоверно опробован и существует на настоящий момент.

Найти и приобрести авиабилеты в Симферополь можно по форме ниже:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Понравилось? Посмотрите также:
Ховрино: Легенды и тайны самого знаменитого долгостроя Москвы
Читать

Ховрино: Легенды и тайны самого знаменитого долгостроя Москвы

Тёмный коридор западного корпуса уже позади, осталось немного — спуститься по старой лестнице на три этажа, пройти сквозь здание…

Читать
Зимнее обаяние русской деревни: Заповедные места Тверской области
Читать

Зимнее обаяние русской деревни: Заповедные места Тверской области

Сегодняшний мой рассказ будет не о конкретной точке на карте, а скорее о собирательном образе: сегодня я хочу рассказать о том,…

Читать