Ашрам Джай Гуру Дэв: частный храм джайнизма в Северной Индии

Продолжим наше путешествие по не самым известным местам Северной Индии и на полпути от Дели до Агры заглянем в самый большой храм в мире, построенный полностью на личные средства одного человека, чьим именем и назван Ашрам.

 

Это вторая статья на Альтораме про Индию и, как и предыдущая, посвященная Храму Лотоса, она снова будет про религию. И снова, кстати, не про индуизм, ислам или буддизм : ) И нет, в этом не нужно искать какого-то особого символизма, просто рассказ про Индию был бы не полон без рассказа про те миллионы богов, которые населяют этот огромный полуостров.

 

В отличие от религии бахаи, где можно без труда обозначить одну конкретную личность, одного пророка в качестве лирического героя повествования, в современном джайнизме найти «концы» совсем не просто. Сослаться можно на одного человека — кшатрия Вардхаману или Джину Махавиру, который считается даже не столько основателем религии, а лишь пересказчиком более древних текстов. Что же касается настоящих «отцов» джайнизма, то определить их, видимо, невозможно в принципе. Религия только по официальным источникам насчитывает почти 3.000 лет (с IX—VI веках до н. э.), при этом сами адепты джайнизма считают, что существовала она всегда и каждый новый последователь или учитель просто пересказывал то, что было написано до него. Как бы то ни было, но на сегодняшний день, наряду с  индуизмом, буддизмом и сикхизмом, джайнизм относится к ряду наиболее древних и почитаемых в мире дхармических религий и насчитывает, по разным оценкам, от 5 до 6 миллионов последователей по всему миру.

В этой статье я коснусь идей и философии джайнизма совсем поверхностно, так как, чтобы статья вышла всеобъемлющей, недостаточно сосредоточиться на одном единственном культовом сооружении. Тем более что мы провели в нём совсем немного времени по пути в Агру из Дели.

 

Как я упоминал выше, джайнизм относится к ветке дхармических религий, что в первую очередь означает её приверженность идеям кармы, культу перерождения и самосовершенствования в нынешней инкарнации. Отчасти схожи и ритуалы всех религий этого направления — медитации, чтение мантр, приверженность своему сообществу и так далее. Последователей джайнизма называют джайнами, высший титул  называется «джина» и присваивается тому, кто вышел из круга перерождений, из колеса Сансары. В этом плане, джайнизм сильно напоминает буддизм, но есть и ряд отличий, в основном обрядовых. Как и буддизм, учение джайны во главу угла ставит идею ненасилия, непричинения зла всему живому вокруг. Как и буддизм, религия строится на ряде обетов, призывающих к скромности, запрету на воровство, на прелюбодеяние и так далее. Обеты для мирянина и монаха различаются лишь степенью ответственности за их исполнение.

Грех в культуре джайнизма называется «химса» и ведёт к тому, что в следующей жизни адепт религии переродится «с понижением». Как и в любой религии, тут есть свои ортодоксы, для которых служение становится настолько важной составляющей жизни, что они доходят до крайностей, которые нам могут показаться абсолютно сумасшедшими. Например, искренний и упорный сторонник религии перед употреблением всегда будет процеживать воду, чтобы в ней не оказалось живых существ. Также принятым считается подметать перед собой дорожку, чтобы не задеть кого-то на ней. Что касается тёмного времени суток, писания по сути запрещают джайнам выходить на улицу и тем более передвигаться по ней. Почему? Ну просто можно не заметить в темноте кого-то и причинить ему страдания. Для тех, кто был в Индии, очевидно, насколько сложно соблюдать все эти нормы в стране, где из-за санитарных условий количество животных, насекомых и прочей живности в сотни тысяч раз превосходит очень многочисленное население страны.

 

Но вернёмся к теме статьи, к Ашраму Джай Гуру Дев.

 

Я готов поспорить, что многие из тех, кто бывал в Индии неоднократно, никогда не слышали о нём. В общем-то, это и понятно, так как добраться до Храма не так-то просто. По европейским меркам, он находится не очень далеко от Индийской столицы, но на деле эти 150-200 километров дороги растягиваются на несколько часов в машине. На половине пути до Агры по правую руку находится древний город Матхура, где, по преданию, родился сам Кришна и который достоин отдельного упоминаний. Перед поворотом на Матхуру расположился небольшой белоснежный комплекс с рядом округлых башенок по краям, высокой башней в отдалении и живописными воротами. Это и есть тот самый ашрам.

 

Как несложно догадаться из названия, основателем обители был учитель джайнизма Джай Гуру Дев (иногда в одно слово Гурудев), ставший, кстати, благодаря учению не только известным духовным наставником, но и вполне состоятельным человеком. Уже к концу 70-х годов он сколотил огромное состояние почти в 2,5 миллиона долларов, обзавёлся автопарком в 250 машин и смог построить мраморный храм имени себя. Как это соотносится с учением, пусть каждый решает сам : )

Весь контур строения, величественные ворота, купола, забор, даже покрытие пола храма и всей территории комплекса — всё сделано из настоящего белого мрамора, привезённого из Раджастана. Помимо грандиозного (и дорогого) замысла в этом есть, кстати, и вполне практический смысл, связанный с температурой. На многие километры в любую сторону от храма не встретишь леса или другой защиты от палящего солнца, а в Индии температуры достигают порой рекордных величин. При этом, как и в любой мало-мальски уважающий себя храм на полуострове, вход в ашрам возможен исключительно босиком. Обувь сдаётся на входе в специально оборудованные ящики, после чего единственная естественная защита от разогретых поверхностей пропадает. В этот момент ты прекрасно понимаешь две вещи: то, почему подобные религии не приживаются в северных широтах, и то, как можно обжечь ноги о чёрную поверхность. Вход к храму состоит из белых квадратов и чёрных полос между ними. Стоит один лишь раз наступить на чёрную полоску, как тут же вспоминаешь детскую городскую игру, когда нельзя наступать на швы между плитками, ставя ногу полностью на поверхность плитки. Помните? : )

В «подвале» храма расположена одна из главных святынь: склеп, в котором захоронены останки нынешнего учителя. Кстати, Джай Гуру Дэв — это не имя, а скорее титул, передающийся от учителя к ученику. А нынешний гугу на момент нашего визита был уже почтенным стариком, разменяв 115 лет! Кто знает, может, когда кто-то из читателей Альторамы решит приехать сюда, в храме будет уже два склепа...

 

Изнутри храм крайне аскетичен — это вытянутый прохладный зал без декора, в «алтарной части» которого располагается портрет гуру, а с двух сторон картинки с музыкальными инструментами и зрительными образами — и то и то является неотъемлемой частью для медитации в религии. Тут же можно ознакомиться с рядом плохо напечатанных брошюр, призывающих по сути к простым истинам — не убивай, не ешь много и не пей излишне, не изменяй; медитируй.

 

На входе в храм стоит ящик для пожертвований, но сами пожертвования ограничены. Рядом с ящиком даже информационная табличка установлена. Дословно это звучит так: «Persons taking meat.fish.egg and wine are requested not to put in money» (орфография сохранена). Поскольку в жизни моей присутствует и прекрасно уживается и мясо, и рыба, и яйца, и, тем более, вино, то денег оставить мы так и не смогли : )